Грибы в домашних условиях
Оказывается, свежие грибы можно кушать круглый год, при этом вовсе не обязательно покупать их в магазине, а можно вырастить самостоятельно — в подвале или в любом другом нежилом помещении.
Грибы дома
Выращивание грибов — весьма не распространенное занятие, поэтому помочь в нем разобраться мы попросили Александра Анатольевича Щербинина, грибовода со стажем более двадцати лет:
— Для домашнего культивирования наиболее подходят вешенки, шиитаки, рейши, опенок летний и зимний. Осенний опенок не поддается одомашниванию, так как он питается от живых деревьев, и если его культивировать у себя в саду, то со временем он погубит все деревья. Грибы можно выращивать круглый год — летом на свежем воздухе на пеньках, зимой — в подвальных помещениях.
Выращивать шампиньоны тоже можно, но это не целесообразно, как утверждает Александр Анатольевич, потому что очень затратный и трудоемкий процесс, особенно приготовление субстрата.
— Я считаю эту культуру малопригодной для любительского выращивания. Дело в том, что для приготовления шампиньонного компоста требуется перелопачивать большие массы навоза, соломы и птичьего помета. В небольшом объеме его качественно приготовить невозможно. Для нормального развития процесса микробиологической ферментации масса компостного бурта должна быть не менее 50 тонн, — говорит наш консультант.
Выращивание грибов в домашних условиях
Существует две основные технологии выращивания грибов — экстенсивная и интенсивная.
Экстенсивная технология — наиболее экономичный процесс, это выращивание грибов на пеньках. Чурбачки лучше всего заготавливать из лиственных пород деревьев, таких как тополь, клен, береза, осина. Диаметр чурбачка должен быть не менее 15 см, более тонкие быстро пересыхают. Длина принципиального значения не имеет и обычно составляет 30 — 50 см. Такие чурбачки в последующем для плодоношения устанавливают вертикально, а те, что подлиннее, укладывают горизонтально.
— Более пригодной для выращивания грибов является древесина, заготовленная после листопада и до начала сокодвижения. В это время она имеет наиболее высокое содержание питательных веществ, летняя же «тощая», так как питательные вещества используются на ростовые процессы, — дал совет Александр Щербинин.
Древесину необходимо замачивать в воде в течение одного-двух дней. После этого можно приступать к посеву грибницы (мицелия). Мицелий бывает различных видов в зависимости от того, на чем он выращен — на зерне, на подсолнечной лузге, на опилках, на деревянных палочках и т. д.
Чтобы посеять мицелий, чурбачок можно нарезать на несколько дисков, между которыми раскладывается грибница, либо просверлить в нем отверстия и вставить в них мицелий на палочках. Еще можно сделать на пеньке засечки топором, заложить в них грибницу и примотать ее. Еще один способ: с чурбачка срезается верхний слой, под него закладывается грибница, а «крышка» приколачивается гвоздями. Также чурбачок можно распилить вдоль, разложить грибницу и скрепить обе части между собой гвоздями или веревкой.
Засеянная чурочка помещается в целлофановый пакет, в горловину которого для воздухообмена вставляется ватная пробка. Отверстия в пакете делать нельзя, иначе через них будут попадать насекомые и поедать мицелий.
— В течение нескольких месяцев мицелий прорастает в толщу древесины. Рост его зависит от температуры: при 20 градусах он продолжается 2 — 3 месяца, при 10 градусах — до полугода, ниже 5 градусов рост прекращается. После завершения инкубационного периода мицелий появляется на поверхности древесины в виде белых пятен. Еще 2 — 3 недели занимает период созревания, — продолжает специалист по грибам.
Весной чурбачки можно перенести на улицу и поместить в траншею, сверху поставить дуги и накрыть их дышащим материалом, чтобы грибам не было слишком жарко.
Интенсивная технология выращивания бывает мешочная и баночная.
Баночная технология — выращивание грибов в банке, стерильный способ. Здесь увлажненную питательную среду нагревают в закрытом сосуде до 120 градусов и стерилизуют, но в домашних условиях это сложно сделать, да и потом придется выращивать грибы в стерильной обстановке. Для такого приема больше всего в качестве субстрата подходит подсолнечная лузга.
Для мешочной технологии необходима лишь пастеризация субстрата, который засыпается в полиэтиленовый мешок. В качестве субстрата можно использовать опилки, солому, подсолнечную лузгу.
— Проще всего использовать солому, а вот опилки должны быть качественными — крупной фракции и от лиственных пород. Если они будут мелкими, то субстрат получится слишком плотным, что приведет к плохой аэрации, мицелий будет медленно развиваться, — прокомментировал Александр Анатольевич.
Пастеризация производится следующим образом: субстрат засыпают в мешки (из-под сахара или муки), и помещают их в емкость с водой, например, ванну, так, чтобы мешки были полностью погружены в жидкость.
Спустя 12 часов воду сливают, а вместо нее заливают кипяток. Желательно организовать дополнительный подогрев воды, к примеру, кипятильником. Длительность пастеризации зависит от температуры воды: при 90 градусах она продолжится 45 минут, а при 60 градусах — 3 часа. После этого мешки раскрывают и остужают субстрат до 25 – 28 градусов. Теперь можно приступать к посеву.
— Норма высева составляет 3 — 7% от веса субстрата. На 10 кг мокрого субстрата берется 300 — 700 г мицелия. Для первого засева можно взять 5% и посмотреть, как быстро идет образование белого блока, — рассказывает Александр Щербинин. — Если менее двух недель, значит, можно уменьшить количество мицелия, если больше — увеличить. Также количество посадочного материала зависит от времени года — летом его требуется меньше, зимой — больше.
Субстрат смешивают с мицелием, помещают в мешок и хорошо уплотняют, чтобы не осталось незаполненных мест, особенно в уголках мешка. Горловину плотно завязывают, а чтобы мицелий не задохнулся, в мешке проделывают 8 — 16 крестообразных разрезов.
Затем мешки развешивают на 2 — 3 недели в помещении с температурой 18 — 23 градуса так, чтобы они не касались друг друга. Два раза в день их опрыскивают чистой нехлорированной водой, периодически проветривают помещение. Освещение в этот период не требуется.
При появлении плодовых тел температура должна быть 10 — 17 градусов, влажность воздуха — 80 — 85%. Опрыскивание грибных тел производят 3 — 4 раза в день. Теперь грибам необходим неяркий рассеянный свет.
Грибы вырастают в течение 5 — 6 дней. После первого сбора урожая последующие срезают с интервалом в 10 — 14 дней. Важно не допускать перезревания грибов, особенно вешенки, так как в их пластинках образуются споры, которые при высыпании могут вызвать аллергию.
Снятие грибов производится аккуратно, обламыванием от блока, движением снизу вверх. При снятии основного урожая блоки способны плодоносить долгое время, но урожайность их сильно снижается.
— Важно соблюдать санитарные нормы, чтобы грибы не повреждались грибным комариком, его личинки поедают молодые плодовые тела и мицелий. Против них помогают липучки, световые ловушки, москитные сетки, — предостерег грибовод.
Купить мицелий
В домашних условиях самостоятельно мицелий грибов получить довольно сложно, необходимо знать основы микробиологии и иметь специальное оборудование. Поэтому его лучше покупать уже выращенный.
Если у вас поблизости нет ни одной лаборатории, занимающейся разведением грибов, то через Интернет можно заказать мицелий на палочках, который вам пришлют по почте.
Купить мицелий можно и в магазинах семян, но здесь стоит быть осторожным — он может быть мертвым, пересушенным.
Если мицелий живой, то в целлофановом пакетике, в который он упакован, должен образовываться конденсат, а если его нет и мицелий буквально хрустит в ваших в руках, то 95% гарантии, что у вас ничего не взойдет.
— Я несколько раз пробовал покупать мицелий в магазинах, очень хочется вырастить мраморный опенок, но вместо него у меня взошла вешенка. Ну хоть что-то взошло, — поделился печальным опытом Александр Анатольевич.
Подготовила Наталья Берлизова.
Фото автора.